Construire Un Mur De Clôture En Parpaings En 8 étapes

Faire construire un mur est devenu cher aujourd’ hui. On peut le faire soi-même dans de bonnes conditions de fiabilité…Comment construire un mur en parpaing? Pour cela, il y a des étapes à respecter, il faut être rigoureux et méthodique, soigné.

1 – Si aucune fondation n’ existe, il faudra la créer, donc la concevoir plus large que le mur, en gros 20 cms. Tout dépendra de la nature du sol mais en général, une fondation de 30 cms de profondeur sur 30 cms de largeur est suffisant pour un mur en agglos de 20 cms de largeur. Pour la réaliser, il conviendra de la délimiter avec un cordeau à l’ axe et de délimiter ses bordures avec un liseret de plâtre pour le conducteur de la pelle ou pour vous si vous creusez la fondation à l’ aide d’ une pioche, d’ une pelle et d’ une brouette. Il faut que les parois soient bien verticales, bien d’ équerre par rapport au fond qui doit être bien de niveau.

2 – Une fois réalisée la tranchée, vous devrez vous fournir de la ferraille (longrine) en 15/25 généralement sur 6 mètres de longueur (les ferrailles sont vendues par 6 mètres, c’ est comme ça), la couper et la disposer dans votre tranchée et la caler avec des morceaux de tuiles ou d’ agglos (ou à l’ aide de cales à béton vendues chez les revendeurs de matériaux, procéder de telle sorte à ce qu’ elle soit recouvrable d’ au moins 2,5 cms par le béton sur tout son volume. Si c’ est 3 ou 4, c’ est bien aussi. Une fois fait, vous devrez prévoir des “raidisseurs”, des poteaux pour renforcer votre mur (tous les 5 mètres c’ est bien), donc vous devrez prévoir des ferrailles de 10/10 pour poteaux que vous disposerez toujours dans le même axe de construction du mur tous les 5 mètres et aux extrémités. Ces ferrailles de type carré doivent être assemblées directement sur la longrine avant coulage par des tors que vous couperez sur 80 cms de longs et que vous plierez au milieu à l’ aide d’ une clé à griffe de maçon pour ensuite lier (avec du fil de fer et une tenaille ou avec l’ outil adéquat qui fait gagner un temps précieux) la longrine et les quatre angles de la ferraille pour poteau.

3 – Si vous coffrez, pas besoin de couper les ferrailles pour enfiler les agglos. Sinon, il faudra prévoir une hauteur accessible pour vous, pour couper les ferrailles poteaux afin d’ enfiler vos agglos plus tard…

4 – Une fois fait, avec une bétonnière vous devrez fabriquer votre béton, et la dose est importante (10 sacs de ciment gris Lafarge, Vicat ou autres en 32,5 de 35kgs par M3 de mélange à béton). Pour calculer le volume exact nécessaire de béton nécessaire (largeur multiplié par hauteur multiplié par longueur tout en cms puis total à convertir en M3). Si vous avez plus de 2 M3 et si vous n’ avez pas de bétonnière, il est mieux que vous fassiez appel à une toupie qui vous coulera la fondation quasi immédiatement. Dans une bétonnière de 150 litres vous mettez un sac de ciment et 10,5 seaux de mélange à béton après y avoir introduit 2 voire 3 seaux d’ eau. Pour que le béton soit facile à travailler, il est préférable qu’ il ne soit ni liquide ni dur (terre humide). Donc vous devrez y ajouter autant d’ eau que nécessaire pour le travailler commodément.

5 –  Une fois la fondation coulée au ras du sol existant, attendez qu’ elle sèche, soit 21 jours d’ attente; ensuite seulement vous pourrez commencer à bâtir votre mur. La moitié de la largeur de l’ agglo doit se superposer sur la moitié de la largeur de la fondation (l’ axe donc). Ainsi, les charges sont bien réparties, votre mur sera donc plus solide (d’ où l’ intérêt de placer les ferrailles à poteau bien dans l’ axe de la longrine).

6 – Il est très important de laisser un vide de 2 ou 3 cms (joint de dilatation) tous les 10 mètres maximum (8 mètres c’ est encore mieux). Ca veut donc dire que votre joint de dilatation se situe entre 2 poteaux (sauf si le mur fait moins de 10 mètres, alors, c’ est inutile).

7  - Pour poser des agglos: avec un fil aplomb, vous plombez vos agglos d’ angle (ou agglos normaux soit parpaings) d’ aplomb maximum 10 mètres. Perso, j’ utilise du fil de traîne pour la pêche, il est fin, très rigide, il ne se détend pas sous l’ effet de la tension, il est insensible au vent et est aussi très résistant… Une fois que vos agglos sont plombés aux extrémités, tirez un cordeau d’ un bout à l’ autre entre les 2 agglos sur lesquels vous fixerez votre cordeau (sans modifier l’ aplomb). Ensuite, rien de plus simple, vous n’ avez plus qu’ à remplir entre les extrémités avec les agglos que vous avez à disposition. (1m2 = 10 agglos ou parpaings). Vous pouvez continuez de la sorte jusque 3,00 mètres de hauteur et ensuite finir votre mur par une arase assurant le chaînage (le chainage est une liaison métallique dans le béton armé liant les fondations aux poteaux à l’ arase (ceinture périmétrique armée par des sardines par exemple). Que ce soit pour une maison ou un mur de clôture, c’ est la même technique. Ne pas confondre mur,  mur de soutainement et cloison qui sont des techniques complètement différentes. Une belle arase fait 10 cms de haut, ça suffit. Pour faire l’ arase comme pour coffrer les poteaux, il faut des planches et des serre-joints. Pour les arases, il faut coffrer bien de niveau avec un bon niveau à bulle.

8- Pour vérifier l’ exactitude de votre niveau à bulle, il est important de vérifier qu’ il est indique la même mesure de droite à gauche et ensuite de gauche à droite.

Capital pour un bon mur de clôture en parpaings :

Truelle, fil aplomb, règle en alu, cordeau, planches de coffrage, serre-joints, clous (pour empêcher la déformation des coffrages sous l’ effet de la poussé du béton avec des morceaux de liteau et des clous placés en travers du coffrage), mètre, crayon, fil de fer, tenaille, disqueuse, dosage béton (même dosage que mortier sable de carrière ou de rivière + ciment uniquement cette fois (sable de mer proscrit)), mélange à béton, longrines fondations, ferrailles pour poteaux et pour chainage, agglos, bétonnière…

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